Seehof Scheurebe Westhofener Morstein Trockenbeerenauslese 2011

Hur ofta dricker vi Scheurebe?
Hur ofta dricker vi Trockenbeerenauslese?
Hur ofta skriver vi om söta viner på bloggen?
Aldrig.
Aldrig.
Aldrig.

Jo förresten, vi har tidigare provat en Spätlese och en Auslese gjort på Scheurebe från samma producent, men annars är detta ingen druva som utforskats närmare. Det får vi råda bot på.

Druvan som även kallas Sämling 88,  växer huvudsakligen i Tyskland och Österrike och har fått sitt namn efter sin skapare Dr Georg Scheu, vars tanke var att korsa Riesling och Silvaner. Även om parningsakten blev lyckad måste ändå något ha gått snett, eftersom senare DNA-analys visat att Riesling visserligen utgör den ena halvan av föräldraskapet men den andra partnern är okänd.
Scheurebe används till både torra och söta viner även om den generellt anses göra sig bäst i det senare fallet. Syramässigt ligger den något lägre än Riesling. I Tykland odlas den mest i Rheinhessen, Pfalz, Nahe och Franken.

Det här lilla mästerverket från Weingut Seehof i Rheinhessen, har en sockerhalt på 210 Oechslegrader och uppges av producenten kunna lagras i 50 år. Så länge räknar vi inte med att leva och gör vi det lär smaklökarna kräva ännu högre sötma för att överhuvudtaget reagera. Sannolikheten att man serverar Eiswein på sjukhemmet är minimal och därför tycker vi det är säkrast att prova redan nu.
37,5 cl och endast 7% alkohol räcker för att smutta på hela påsken.

Scheurebe Westhofener Morstein Trockenbeerenauslese 2011
Underbar doft av botrytis och honung ringlat över en komplex fruktkompott med melon, persika passionsfrukt och svarta vinbär. Frukterna kommer igen i olika lager i munnen med ett tillägg av lite blodgrape. Trots den höga sötman blir viskositeten inte överväldigande. Minsann om vi inte hittar en liten ungdomens spritsighet som friskar upp mitt i det lätt simmiga. Syran balanserar upp fint och hade den bara varit något högre så hade vinet redan nu tillhört toppskiktet utifrån våra preferenser. Å andra sidan är vi inte kompetenta nog att bedöma hur vinet är efter de där 25-50 åren när sötman väl har integrerats. Kanske tillhör det den yttersta eliten då.

Varför dricker man inte detta oftare? Det är ju gudagod nektar även om vi säkert borde ha väntat en sisådär 20 år med att öppna flaskan.

Köpt på vingården för 22€ 

Seehof Kirchspiel vs Morstein Alte Reben 2011

Florian Fauth och Weingut Seehof i Rheinhessen har vid upprepade tillfällen lyfts fram av Finare Vinare (ära den som äras bör). Förvånansvärt få bloggare har hängt på, i alla fall vad vi har sett. Är det trots allt få som köper via näthandlarna? Det här är ju riktigt bra och förtjänar uppmärksamhet. Italienska viner har kört en liten uppvärmning här och ett maratonlopp här. Här har också skrivits en liten Seehof-aperitivo.

Knappt har flaskorna hunnit hämta sig från DHL-transporten från Atomwine förrän vi väljer att jämföra 2011 Seehofs Westhofen Riesling Kirchspiel med rykande färska 2011Seehof Morstein Alte Reben. FV jämförde nyligen Kirchspiel med den enklare Morstein endast.Vi väljer naturligtvis snäppet finare "alte Reben" för att göra oss märkvärdiga.
Äh, skoja bara. Vi köpte aldrig bas-Morstein denna gång och eftersom vår sensorik inte är lika väldrillad blir detta nog en bra matchning för att försöka tydliggöra kvalitetsskillnad.

2011 Seehof Westhofen Riesling Kirchspiel
Här svävar burkmandarinmolekylerna i luften tillsammans med våt sten och en kort sekund faktiskt en liten flintflisa, åtminstone dag 1. Det är mjukt och medelfylligt på tungan men lite mer extraherat och fruktigt än förväntat. Här finns det grape, grus, mandel och pinjenötter. Bra men inte knivskarp syra. Icke överdrivet mineraliskt. Gott och prisvärt, mer till mat än för kontemplation.
86

2011 Seehof Westhofen Riesling Morstein Alte Reben
Vid en direkt jämförelse märks tydligt hur mycket vassare och distinktare syran och mineraliteten är i detta vin. Trots att frukten inte är så voluminös, är den mer komplex. Här samsas passionsfrukt med ananas, grapefrukt och zest. Vi finner en behaglig lätt nötig beska och mineralerna är mer åt kalkbrottshållet även om vi fortfarande vandrar längs Seehofs våta grusväg.
Visst är jag (som har facit) säkert ett placebo-offer, men C sätter tveklöst högsta kvalitetsstämpeln på detta blint. Lite slankare och med tydligare personlighet, om än ungt. 2010:an fick ett poäng till av oss men båda är superbra Riesling.
90

FV menar att priserna kommer att stiga när Florian Fauth blir upptagen i VDP. Vi säger inte emot. Undrar bara varför han inte är där än.

2011 Seehof "vom Kalkstein" Auxerrois Trocken

Efter denna blogghissning av Seehof i Rheinhessen kunde vi inte låta bli att köra in om vingården i Westhofen på väg söderut i våras. Köpte bl a Auxerroisvarianten i serien ”vom Kalkstein”. Alltid spännande med helt nya bekantskaper.Vi som trodde att Auxerrois var 1) något man blandar med (och som ibland t o m kallas för) Pinot Blanc i Alsace, eller 2) en synonym till Malbec i Cahors.

Redan i näsan tycker vi oss känna igen Seehofs kollektion i de kalkstinna mineraldofterna som återkommer i de andra vinerna vi provat. Fruktintensiteten är relativt liten och drar mot ananas, passionsfrukt, päron och lite melon. Munkänslan är huvudsakligen torr och lite isig och en fräsch inledande spritsighet fräser i kapp med mineralerna. Både syra och längd är måttliga, frukten är även smakmässigt åt det tropiska hållet men ändå sval och lättsam och hela paketet ger en frisk munkänsla. Enkelt men högkvalitativt. Att hitta något motsvarande för 7€ här hemma är garanterat en omöjlighet.

85 (+)

En större genomkörare av Seehof-sortimentet finns här.

Atomwine säljer inte just Auxerrois men mycket annat.