Visar inlägg med etikett Bordeaux. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Bordeaux. Visa alla inlägg

lördag 6 februari 2016

Château La Grave Fronsac 2012 (Vignoble Paul Barre)


Det går inte att bortse från den där kliande kluvenheten vi har när det gäller Bordeaux.
Å ena sidan viner som oftast kostar för mycket, som gärna bygger på högdos rostade ekfat och som dessutom måste inväntas i det oändliga innan de kan drickas med full behållning.
Å andra sidan viner som kan vara alldeles enastående, men där det t o m då kan det infinna sig en klåda av att det är lite tillrättalagt eller för perfekt eller - (vågar vi säga det...) tråkigt...

Så vi lämnar huvudsakligen Bordeaux bakom oss, snokar runt lite i Bergerac med omnejd, öppnar en flaska ibland för att det ju ändå är så fantastiskt gott till entrecôten och bean, tills det plötsligt händer. På sociala medier dyker det upp ett närmast viralt vin från Bordeaux som "alla" pratar om och lovordar -  Château de Puy. Hoppet och intresset väcks och vi påminns åter om regionen och dess viner och möjligheter.

När vi så börjar snurra runt i de här trakterna igen, finner vi en gammal post från den alltid så eminente Bert och hans wineterroirs.com. Biodynamiskt, lågsvavlat brukar borga för viner gjorda med omtanke och hög drickbarhet. Prismässigt i Europa ligger vinerna under 200kr och som om inte det skulle räcka charmeras vi slutgiltigt när vi läser på etiketten:
"Biodynamiskt sedan 1990. Certifierat av vinmakaren".

Humor, en lagom dos egensinnighet och omsorgsfull vinmakning tilltalar oss.
För att inte tala om vinet.
AOC Fronsac, sandig lera, genomsnittligen 30-åriga vinstockar, Merlot/Cabernet Franc/Malbec i procentproportionerna 66/26/8.

Château La Grave Fronsac 2012
Direkt i karaffen är det ljuvligt eteriskt, lätt blommigt i doften med en efterhand allt mer typisk bordeauxkaraktär där Cabernet Franc-komponenten milt men bestämt tar överhanden. Det väcker lust men är helt befriat från stall och andra aromer som kan förknippas med orenheter. Lätt och fylligt på samma gång med en medelhög syra och modesta finkorniga tanniner. När det närmar sig rumstemperatur kommer en liten beska fram på slutet och ska det drickas på egen hand gör det sig bäst närmare 16 än 20 grader. Till köttbiten är det väldigt gott vilket som.

Långt ifrån perfekt men heller inte tillrättalagt och framför allt inte tråkigt och det är väldigt lätt att glömma att det här ligger i 160-kronorsklassen.
Det finns hopp om framtiden, även för vår relation till Bordeaux.


Läs mer på http://www.vignoblespaulbarre.com/

fredag 4 oktober 2013

Château la Gurgue 2009


Château la Gurgue har 10 ha vinodlingar i Margaux och är klassificerat som Cru Bourgeois. Vinstockarna är c:a 30 år gamla och fördelade på 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot och 5% Petit Verdot.

Claire Villars Lurton äger även Château Domeyne (Cru Bourgeois, Saint-Estephe) och Grand Cru Classé-slotten Château Haut-Bages Libéral (5:e cru, Pauillac) och Château Ferrièrre (3:e Cru, Margaux). Maken Gonzague Lurton är ägare till Château Durfort Vivens (2:a cru, Margaux).

Det lär således ha runnit en del högvalitativa viner nerför detta pars strupar men våra egna förväntningar på denna bordeaux är något nedtonade efter att det här vinet som var 100-lappen dyrare, inte riktigt levererat som vi hoppats i somras.


Klar blåvinröd medeltät färg. Det doftar underbart av körsbär, en näve svarta vinbär, nyvässad blyertspenna och ädel ek med fina vaniljtoner och Casco trälim. Klassiska bordeauxdofter och faten har glädjande nog en nedtonad rostningsgrad. Munnen bjuds på rikligt med ren körsbärig frukt med blåbär o lite svarta och röda vinbär, hög syra och måttligt med lätt sandiga tanniner. Minsann nästan lite italiensk i sin frukt- och syradrivna stil. Tämligen elegant och finstämd lättviktarbordeaux som säkert inte skall långlagras. I alla fall finns risk att andra och sista flaskan inte blir långlivad här hemma.
89

Ha! När hittade vi senast en så sympatisk bordeaux för det priset? Elegans och finstämdhet från 2009!? Kanske är det detsamma som glest och strukturlöst för fatfetischisterna... men för oss är det här vinet en riktigt glad överraskning med finess. Tyvärr verkar inte SB ha beställt hem 2010 enligt deras hemsida, men vi är ju bara några knapptryck från näthandlareuropa om det skulle knipa...

Inköpt på Systembolaget november 2012 för 197kr. Innehåller 50/50 Cabernet Sauvignon/Merlot.

onsdag 4 september 2013

Bordeaux Cru Classé Prestigesmagning med Theis Vine i Köpenhamn


2,5 timme, 79 viner, drygt hälften provade, hög kvalitet, 295 DKK.
De flesta viner från två årgångar. Alltid intressant att jämföra.
2005 Utvecklas fint, balanserat och inte utan finess och börjar bli riktigt bra att dricka. Mums!
2006 Hellre än 2007.
2007 Tröttande tydligt hur de rostade faten generellt överskuggar snälla tanniner. F ö drickbara nu.
2008 Spretigt både vad gäller årgång och enskilda viner, men flera bra.
2009 Lite för mycket för oss.
2010 Hellre än 2009.

I topp:

  • Château Petit-Village 2005. Överraskande elegant från Pomerol. Wow! 
  • Château Coutet 2009. Saffran, mandel, torkad frukt och botrytis i samma andetag. Ibland kan man dö för denna doft. 
  • Château Suduiraut 2007. Syra & sötma och ändå elegans & balans.

         


PROVAT OCH NOTERAT:

Haut-Médoc:
Château Cantemerle, årgang 2005 og 2010 (5e cru) 88/87
Château Camensac, årgang 2001 og 2005 (5e cru) 87/87


Margaux:
Château Ferrièr, årgang 2004 og 2011 (3e cru) 88/86?
Château Giscours, årgang 2004 og 2008 (3e cru) 91/88
Château Lascombes, årgang 2005 og 2008 (2a cru) 93/88


Saint-Julien:
Château Beychevelle, årgang 2009 og 2011 (4e cru) 89/87
Château Branaire Ducru, årgang 2006 og 2007 (4e cru) 86/85
Château Lagrange, årgang 2006 og 2008 (3e cru) 88/90
Château Léoville Poyferré, årgang 2006 og 2007 (2a cru) 91+/88
Château Leoville Barton, årgang 2006 og 2007 (2a cru) 91/89


Pauillac:
Château Haut Bages Libéral, årgang 2008 og 2011 (5e cru) 85/86
Château Pichon-Longueville Comtesse, årgang 2004 og 2009 (2a cru) 91/92
Château Pichon-Longueville Baron, årgang 2007 og 2008 (2a cru) 90/93

Saint-Estèphe:
Château Phélan-Ségur, årgang 2006 og 2009 87/88


Pessac-Léognan:
Château Smith Haut Lafitte Rouge, årgang 2007 (gr cru) 89
Domaine de Chevalier Rouge, årgang 2007 (gr cru) 88


Saint-Emilion:
Château Canon la Gaffelière, årgang 2006 og 2008 (pr gr cru B) 88/87


Pomerol:
Château Petit-Village, årgang 2005 og 2010 93/90


Sauternes:
Château Coutet, årgang 2007 og 2009 (Pr cru) 88/93
Château Suduiraut, årgang 2007 og 2010 (Pr cru) 92/90+







onsdag 3 juli 2013

Mouton Rothschild, kolatomer och Château Pédesclaux 2009


I semestertider frigörs utrymme i hjärnan.
Så att det finns plats att tänka de där riktigt stora och viktiga tankarna.
Som det här med kolatomernas återanvänding i livets kretslopp.
Qué???

Jo, kolatomen är som bekant en hörnsten i varje levande väsens uppbyggnad. Utan kol, inget liv.
Tänk nu på jorden som en sluten enhet som när den en gång skapades fick sig tilldelat en viss mängd kolatomer. Det innebär att summan av kolatomer på jorden är konstant. De förbrukas ju inte! De byter bara skepnad och värdskap och ingår i andra molekyler och sammanhang än de gjorde från början. Mycket stannar kvar i atmosfären som olika kolföreningar och lite försvinner kanske ut i rymden men oavsett vilket så tillförs vi inga större mängder nytt kol utifrån, möjligen utöver meteoriter och annat rymdkrafs.

Ergo: De kolatomer som finns här i världen, är de som alltid funnits från tidernas begynnelse.

Det är nu de hisnande tankarna väller in likt gigantiska tidvattenvågor.
V a r t  h a r  a l l a  k o l a t o m e r  t a g i t  v ä g e n?
Alltså de som fanns redan innan själva livet började på jorden. De måste ju ha gått från de första encelliga organismerna via fiskar, slamkrypare, kräldjur, fåglar, insekter och växter till däggdjur och människa, som förutom den egna förruttnelsen efter dödens inträdande lyckats elda upp en massa kolatominnehållande produkter med koldioxid som slutprodukt som då i sin tur inhaleras av andra människor och djur förutom allt det som går tillbaka in i växterna för att via fotosyntesen bilda syre som ger liv åt nya varelser som dessutom får i sig de olika kolatomerna på nytt via födan osv osv.
Puh!
Alla de kolatomer som bygger upp oss kan alltså ha befunnit sig var som helst. Politiker kan ha kolatomer som tidigare härbärgerats i motståndarlägret. Västeuropeiska kolatomer kan ha befunnit sig i Mellanöstern och vice versa. Nätvinhandlarna kan bära på kolatomer som vår systembolagschef tidigare gått och hållit på och bag-in-box-vin kan innehålla kol från en gammal barolo, eller ve och fasa - det kan vara tvärtom också...fast kanske inte om barolon är tillräckligt gammal...

Ja ni förstår. Ingen går säker. På något sätt hänger vi alla ihop eftersom vi delat kolatomer med varandra sedan livets skapelse och tidernas begynnelse. För vissa kanske tanken skapar ångest och paranoia, men för oss andra är det bara att gilla läget.
Det man inte kan göra något åt, kan man lika bra släppa taget om.

Så till saken.
September 2004 var vi i Bordeaux för första gången. Vi hade inte alls samma koll på viner som vi har idag, men när vi passerade en av Mouton Rothschilds odlingar hade vi sinnesnärvaro nog att stanna, snabbt hoppa ut och ta några druvor för att smaka. Vi insåg då att Cabernet Sauvignon helst skall drickas, inte ätas. Kärnorna som spottades ut fick sig i alla fall garanterat tilldelat en dos av våra kolatomer och återbördades till den berömda jorden.
Vart tror ni att det kolet tog vägen då? Jo naturligtvis raka vägen ner i marken och sedan upp i vinrötterna för att så småningom vidarebefordras till 2005 års druvskörd. Årgången blev riktigt bra! Vi säger inte rakt ut att det var vår förtjänst, men det ligger nära till hands att tro och visst vore det på sin plats att Monsieur Rothschild hade hört av sig och överlämnat en flaska eller två som bevis på sin tacksamhet och för att återlämna några av våra utlånade atomer.

Men otack är världens lön. Ännu har vi inte sett röken av någon Mouton Rothschild!
Vi krusar inte utan dricker i stället 2009 Château Pédesclaux köpt på systembolaget i höstas.
Slottet, som också det ligger i Pauillac, är klassat som Cinquièmes Cru liksom Rothschilds d'Armailhacodling där vi stannade och årgång 2009 anses även den som bra. Lite väl tidigt att dricka kanske men den som icke provar får inget säkert veta. Druvsammansättningen är på ett ungefär 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot och 5% Cabernet Franc.

Klassisk bordeauxdoft med svarta vinbär, lite ceder, fruktkaka under ett täcke av mellanrostat kaffe och mjölkchoklad. Även i munnen fatpräglat med kaffe och nykluven ek. Lite klenfruktigt med blåbär, svarta vinbär och viss sötma. Medelfylligt, inte alltför överextraherat och utan plågsam eldighet. Faktiskt riktigt mjukt i munnen. Medium syra, men var är tanninerna? Betydligt lägre än förväntat utifrån ursprung och druvsammansättning. 
88-

Ingen dålig bordeaux men a) Är det värt sitt pris? b) Håller den relativa frukt- och tanninfattigdomen för långlagring?
På a svarar vi nja och på b svarar vi tja. Den som lever får se.
Har en flaska till som intagit viloposition.
Det man inte kan göra något åt, kan man lika bra släppa taget om.
Några år i alla fall.

Fotnot: Den långa ingressen är faktiskt verklighetsförankrad. Det finns bl a forskning där man mäter cellomsättning hos levande varelser och växter genom att följa andelen kol-14 i dna-molekylerna.

söndag 9 juni 2013

Bordeauxblandning Frankrike vs Italien och om att jämföra och rekommendera viner.


Jämförande studier är alltid trevliga och lärorika oavsett om man jämför helt olika viner, olika årgångar av samma vin eller samma årgång och samma druvor men olika uppväxtförhållanden. Det är något magiskt inte minst med det sistnämnda i det att man kan få så vitt skilda slutresultat trots lika genetiska uppsättning. Nästan som miljöpåverkan i tvillingstudier.

Nu är ju inte druvsammansättningen i just dessa båda viner exakta kopior och det skiljer fyra år i ålder så vi får väl kalla det för en minimalistisk syskonstudie. Så publiceras den inte heller i någon stor internationell vetenskaplig tidskrift. Intressant icke desto mindre. Det här är båda s k bordeauxblandningar men två helt olika viner. Den ena uppvuxen och fostrad i Bordeaux och Listrac-Medoc, den andra i Maremma, Toscana.

Château Fourcas Dupré 2001 (44% cabernet sauvignon, 44% merlot, 10% cabernet franc och 2% petit verdot)
Tämligen transparent ljust tegelvinrött. Fattonerna är lätta och väl integrerade, här finns en hel del mognadstoner men mer i form av fikon och läder än stall och grispiss. En lätt köttig ton svävar dock över glaset. Slankt, syradominerat med en del milda tanniner kvar men det saknas frukt även om man kan ana vinbär, både röda och svarta, långt borta. Tveksamt om det blir mycket bättre än så här även om vi väntar längre. Alltid trevligt att kunna köpa lagrade viner till bra pris(179kr). Plus för det. Traditionell stil men ganska tamt och lite intetsägande.
(85+)
Släpptes den 1/6 och flera flaskor finns kvar även på de mindre systembolagen.

Marsiliana 2005 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot i okända proportioner)
Något mörkare och mer vinrött än ovanstående men med tegelkant. Här finns ett betydligt fruktigare anslag av svarta vinbär, hallon och mörka körsbär varvat med rosmarin och möjligen annan örtighet . Faten känns väldigt italienskt välrostade men har faktiskt vävts in riktigt bra i frukten, den höga syran och de sammetslika tanninerna. Mer sammangjutet och ganska friskt trots en tydligare fatton och högre alkoholhalt än sin franska storebror. Lite väl häftigt extraherat och ekat men välgjort oavsett om det är vår stil eller ej. Drickes lämpligen nu och ett par år framåt.
(87+)


Apropå jämförelser så är det också roligt att retrospektivt jämföra vinskribenternas syn på vinerna när de släpptes på systembolaget. Stämde det? Vem hade rätt. Hur mycket vägledning får man egentligen och finns det överhuvudtaget något rätt eller fel?
Vilket dessutom leder till självrannsakan. Hur mycket vägledning får man av denna blogg? Här får man visserligen utrymme att ta ut svängarna lite mer än i en tidskrift med begränsat utrymme och efter provning av ett helt nyhetssläpp, men visst är det värt att fundera på. Blir det så mycket bättre av fler ord? Beskrivningen av doft och smak är kanske meningslös. Gå bara till systembolagets beskrivningar och jämför med de egna eller andra vinskribenters. Ofta blir det helt olika. Kanske bör man i mindre grad beskriva subjektiva upplevelser som olika sorters frukter och i stället sätta fokus på sötma, syra, tanniner, längd, fyllighet även om naturligtvis även dessa parametrar kan uppfattas olika för olika personer.

Skillnaderna mellan skribenters och bloggares provningsförutsättningar har vi nämnt tidigare. Vi förstår att man har väldigt kort tid på sig att prova varje vin vid ett stort systembolagssläpp och naturligtvis påverkas man mycket av vilket vin som provas precis före respektive efter vinet man skall kvalitetsbedöma och om vinet är i början eller slutet av provningen. Bloggarna testar ofta ett färre antal viner per tillfälle inte sällan både med och utan mat, vilket möjligen ökar möjligheterna till en mer nyanserad och djupgående analys.

Vad har då andra skrivit om vinerna?

Munskänken:
2001 Château Fourcas Dupré, Listrac-Médoc, Frankrike, 90218, Vinunic
Mogen doft med svarta vinbär, plommon, ceder, ek och lätta örttoner. Medelfyllig, mogen, komplex bordeauxsmak med bra balans i klassisk stil med fina syror, god
längd och ren, lagom stram avslutning. Extrapoäng för den utvecklade karaktären. (1368 fl)
(15+)


Vinbankens topp-lista juni 2013
Château Fourcas Dupré 2001 (90218), Listrac-Médoc Frankrike, 179 kr
Druva: 44% cabernet sauvignon, 44% merlot, 10% cabernet franc och 2% petit verdot.
Smak: Medelfyllig. Mörk frukt, kärnig, inslag av mogna vinbär av örter och kryddor, tydlig tobakston. Örtig.
Omdöme: Utvecklad. Fin-elegant.
Passar till: Mustig ox- och chiligryta, renkalvfilet med stuvade kantareller, kokt lammbog i timjan.
Betyg: 4-


HD (Uppkorkat) Juninyheter i större butiker
Röda viner – Ej prisvärda
Château Fourcas Dupré 2001 (90218) Frankrike, Listrac-Médoc Moget 3p 179:-


BKWine
25. 90218 2001 Château Fourcas Dupré 750 ml 179 kr
Listrac-Médoc, Frankrike
Alkoholhalt: 12,5 %
Bordeauxslott Lanseringsdag: 1 juni 13 T5
Leverantör: Vinunic AB Beställt 1368
Doft mognad, lätt och elegant med rostade fat och örtighet
Smak lätt och utvecklad med elegant men kort smak, örtig och aning fat, nu-3år
Betyg: 14,5p =


Vi gick i båda fallen själva mest på Munskänkens beskrivningar. Nackdelen där är att flera olika provare skriver och man vet egentligen inte vem som står bakom respektive omdöme. För bordeauxflaskan blev deras betyg lite väl högt i vårt tycke. Å andra sidan är det synd att som HD skriva att det inte är prisvärt. När och var hittar man en lagrad bordeaux (om än av enklare slag) under 200 kr? I detta fall hade nog BKWine den med oss mest överensstämmande bedömningen. Spridda skurar således och frågan är om vi blivit så mycket klokare av att läsa de olika omdömena ens när vi jämför med vårt eget.

Så här skrev man om vinet från Maremma vid nyhetssläppet november 2010. Vad säger ni?  Fynd på denna  trots allt höga prisnivå? Mognad och lagras i samma bedömning. Hur länge? Kan lagras betyder kanske inte att det bör lagras, eller? Vad betyder kärnig snits är personlig? För att inte tala om 309 kr och prisvärt trots endast två  av fyra stjärnor??


Munskänken:
2005 Marsiliana
Tenuta Marsiliana, Maremma Toscana, Italien
96045, Divine
Öppen, rätt koncentrerad doft med körsbär,
blåbär, ek, örter och lite citrus. Medelfyllig,
utvecklad smak med fruktig attack, sammansatt,
rätt sträv mitt med frisk syra, bra intensitet och
lång, varm avslutning. Maremmavin med fin stil
och viss kraft.(360 fl) 16=


Vinbanken Månadens Top10:
96045 Marsiliana, Maremma Toscana Italien, 309 krDruvor: Cabernet sauvignon, merlot och petit verdot.
Smak: Fyllig. Utvecklad mörk frukt, körsbär och plommon, inslag av fikon, läder, kaffe och örter. Balanserad syra och dito tanniner. Lång eftersmak.
Passar till: Oxfilet i alla former, rengryta. Mustiga kötträtter.
Omdöme: Kvalitetsvin. Läckert, utvecklad och nyanserad. Kärnig snits är personlig.
Betyg: 4


HD (Uppkorkat), Lyxvinerna i November:
Röda viner
Fynd
Marsiliana 2005 (96045) Italien Maremma Toscana Kan lagras 4,5p 309:-



BKWine
43. 96045 2005 Marsiliana 750 ml 309 krMaremma Toscana, Italien
Alkoholhalt: 14 % T6
Tenuta Marsiliana
Leverantör: Divine AB Beställt: 360
Doft stor, läder, mörka bär och lite mint, mognad
Smak fyllig och tät med fin frukt, solmogen bärighet och lite syrligt slut, lagras
Betyg: 16,0p =


Allt om mat:
Röda viner

Mar­si­li­a­na 2005

96045 Pris: 309 kr
Rött
Prisvärt
Strävt och fatigt med drag av svarta körsbär.


Fundera nu på vad och vem som får er att köpa ett visst vin. Inte är det väl alla gånger så genomtänkt?
Viktigast är nog att hitta en skribent, professionell eller erfaren amatör, där preferenserna ofta liknar ens egna och som man kan sätta sin tillit till. Då räcker egentligen en betygssiffra och det skrivna blir mindre viktigt (i alla fall om man känner till vintypen) förutom att läsningen i sig kan vara rolig.

onsdag 6 mars 2013

Bergerac vs Bordeaux igen

Det är i teorin nästan elakt mot denna lilla Bergeracproducent att överhuvudtaget servera det för er säkert okända Château Champarel Cuvée Prestige från AOC Pécharmant tillsammans med bordeauxvinet Clos du Marquis, 2esCrus-slottet Château Léoville-Las-Cases andravin.

Château Champarel hittade vi genom att råka beställa in det en middag på den fantastiska lilla krogen Le Bistrot du Presbytere i byn Quessac. Vi köpte det dagen därpå av Madame Bouché själv på vingården och i efterhand har vi läst i Paul Strangs "South-West France" att han tycker att producenten tillhör de bästa i Pécharmant.

Clos du Marquis fanns på systembolagets senaste nyhetssläpp och vi köpte eftersom det såldes på halvflaska. Dyrt men inte omöjligt om man nu vill prova lite bättre bordeaux.
Årgången 2005 är samma för att jämförelsen skall bli rimlig. Ett bra år i dessa trakter.



Château Champarel Cuvée Prestige 2005, Château Champarel (9€)
Lätta mognadstoner, svamp, lite murrig mörkfruktig doft som efterhand öppnas till mer svarta vinbärsblad, romrussin, lite choklad, örter med rosmarin. 
Mörk frukt med sv vinbär, ceder, choklad, bra bett i tanninerna, lite svagare syra, måttlig längd. Rejält i ruffigare stil, i viss mån obalanserat men perfekt till viltsteken.
87

Clos du Marquis 2005, Château Léoville-Las-Cases (349kr/375 ml)
Endast antydda mognadstoner som får lustcentrum att burra till lite lätt. Lyxiga fat inledningsvis faktiskt med lite spanska (amerikanska) vibbar med kolafudge, lite dill och svaga vaniljtoner, men under kvällen kommer lite mer klassiskt franska lättrostade kaffetoner och trä fram. Svarta vinbär plus liten mängd lite rödare frukt och antydd örtighet.
I smaken viss elegans, fina svarta vinbär med liten tillblandning av rödare frukt, rikligt med fina syror och bra längd men väldigt polerade tanniner. Mycket välbalanserat och med hög drickbarhet redan nu.
90+

Ja man kan ju diskutera prisvärdhet i det oändliga. Så många olika faktorer styr det personliga värdet av ett vin. Här är det dessutom svårt att jämföra priser exakt eftersom Château Champarel är köpt på vingården och Clos du Marquis på systembolaget, men för vår del är det definitivt inte värt den stora prisskillnaden mellan dessa viner. För 349kr hittar man andra minst lika bra eller bättre viner på helflaska.
Snackar vi lagring och tittar på korkarna så lär å andra sidan Bergeracvinet inte ha så mycket att hämta på lång sikt. Snackar vi dricka och matvin är prisvärdhetsfaktorn mångdubbel mot Bordeauxvinet.

Vi kan i alla fall åter konstatera att vi imponeras av Bergeracområdet och Pécharmant och egentligen är vi bara korkade som inte behåller denna till synes välbevarade hemlighet för oss själva.
Måtte aldrig priserna stiga orimligt mycket!

Läs mer om Bergerac här.
Åker ni dit och vill ha ett suveränt bra boende kan La Libertie verkligen rekommenderas! 

Madame Bouché



söndag 3 februari 2013

Château Beau-Site 2008


Ja nu är ju inte vi högkonsumenter av Bordeauxviner och detta tillhör kanske inte de största av viner. Ändå är det befriande med en drickvänlig standardbordeaux anno 2008 efter att vi under vintern blivit besvikna på och har haft svårt att förstå hajpen kring 2009:orna. För oss alldeles för rostade, svulstiga, mörkblurriga och oprecisa i alla fall i prisskiktet kring 2-300 kr. Vi har inte tillräcklig kompetens att bedöma framtidspotentialen men hoppas att de ligger till sig. Liknande tankar har nyligen dryftats från mer bordeauxkunnigt håll här.
Som alltid handlar det mycket om preferenser och de kära klyschorna "Var sak har sin tid" och "Den som lever får se" passar väl alldeles utmärkt i sammanhanget.
Här har vi i alla fall en Cru Bourgeois från  Saint-Estèphe och en svalare årgång. 71% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 2% Cabernet Franc och 1% Petit Verdot. Jäsning och skalmaceration på ståltankar i tre veckor, lagring i 16 månader på franska ekfat varav 38% nya. Finns på flertalet systembolag för 199:-.

Här ligger trä med lätt till måttlig rostning som en tunn film över krossade torkade svarta vinbär, fin tobak och ungdomen till trots svagt animaliska toner av grisstall. I munnen är det klassiskt av tuggad blyertspenna, svarta vinbär, rejält med slanka syror och något mer grovhuggna tanniner i måttlig mängd. Slankt och lite kantigt i samma person och nästan något italienskt över strukturen men i en annan del av gamla världens smakspektra.
88

söndag 30 december 2012

Pécharmant vs Saint-Emilion Grand Cru


Ja det kanske bara är vi själva som tycker att det här är två presumtivt jämbördiga motståndare. Man får väl testa och se helt enkelt!
Bergerac har vunnit våra hjärtan som ni kanske läst här tidigare. Knappast någon utöver BKWine nämner något om området i bloggar eller andra media och hittills har vi själva bara skrivit något enstaka inlägg om specifika Bergeracviner. De vi har är köpta på plats. Systembolagets utbud är i alla fall för tillfället lika med noll även om det vid tillfälliga nyhetssläpp funnits ett och annat härifrån. Något Bergeracvin finns i restaurangsortimentet.

I ena ringhörnan har vi Château Corbiac 2005 från AOC Pécharmant, området norr om själva staden Bergerac,  där vinerna kännetecknas av en högre tanninrikedom än övriga omgivande AOC. Om det beror på terroir, fathantering, druvor/druvsammansättning har vi ännu inte lyckats utröna. I Pécharmant är i alla fall jordmånen av en särskild småstenigt/grusigt sandig lätt järnberikad typ.
Räknat från väster har vi rent geografiskt på Dordognes högra strand Saint-Emilion, Côtes de Castillon, Montravel och Pécharmant på en rak linje.
Vi försöker utifrån detta jämföra rättvist men ändå lätt utmanande och väljer ett vin klassificerat som Saint-Emilion Grand Cru. Les Plante du Mayne 2005 är Château Grand Maynes andravin och borde väl vara en given vinnare utifrån område och klassifikation. Båda vinerna är köpta i Bergerac och kostade kring 14€. Provas halvblint.

Första vinet är mörkt vinrött med en lite ljusare röd kant. Frukten är dov i doften med svarta vinbär, plommon varvat med ceder, blyerts och en lätt animalisk köttig ton. Även i munnen är det slutet, något kantigt och och stramt med svarta vinbär, körsbär och mörka plommon. Tanninerna är skoningslösa, syran tämligen hög och här finns både en viss eldighet och lätt kryddighet, ja nästan pepprighet. De närmast tuggbara tanninerna tyder på Pécharmant. Dag två öppnar det sig betydligt, balanseras och gårdagens frukt kommer fram tydligare tillsammans med en klick blåbärspuré med tanninerna  något mer polerade och faten bättre integrerade. 
87(+)
Château Corbiac 2005 (60% Merlot,  15% Cab. Franc, 15% Cab. Sauvignon, 10% Malbec)


Kontrahenten är snarlik i färgen men mer med drag åt det tegelvinröda. I doften är frukten generösare och något sötare av cassis och saftigare plommon i alla fall dag 1. Faten är sannolikt i större utsträckning nyare med tydliga drag av vanilj och tobak. Även i munnen är det präglat av något större öppenhet och smakrikedom om än inte lika tydligt som doftmässigt. Viss fatbeska noteras men den mjukare och rundare munkänslan och något mildare tanniner får oss att dra slutsatsen att detta är vinet från Saint-Emilion. Ett dygn senare är frukten platt och lite intetsägande medan faten tagit överhanden och är mer träiga och nästan lite dilliga.
85
Les Plante du Mayne 2005 (80% Merlot, 20% Cab. Sauvignon)


Inget av vinerna må vara stora, men Pécharmantvinet växer fram som en klar vinnare i alla fall efter andra dagen. Att en okänd producent från det för många okända Pécharmant överhuvudtaget kan matcha ett (okänt) St-Émilion Grand Cru Classé-vin är väl bara det närmast sensationellt. Här verkar dessutom finnas lagringspotential. Men visst, man måste uppskatta tuggiga tanniner närmast på aglianiconivå. Dessa drycker krävfa kött.

Bergerac tål att tänkas på.

Bergerac

lördag 18 augusti 2012

2009 Château Fourcas-Hosten



Svårt att låta bli att pilla på vissa inköp från månadens nyhetssläpp. Lite väl tidigt för denna prepubertala Bordeaux men vad gör man inte för att försöka ligga i forskningsfronten…
Försöker kompensera med tre timmar i karaffen men anar att det är otillräckligt.

Detta Listracbaserade slott har en hemsida utifrån vilken man förstår att pengar (och arbete) pumpats in de senaste åren av ny ägare sedan 2006. Inte för att vi vet om det gett resultat men vi kan konstatera att vinet är riktigt bra i denna utgåva och prisklass.

75% handplockade druvor, 25% maskinellt, 12 månaders fatlagring, 1/3 nya fat. 65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon.

Eken dominerar, i alla fall vid första sniffet, med vanilj och mellanrostat kaffe, följt av fler klassiska toner av sv vinbär, blyertspenna och tobak. Tunga och gom hittar de svarta vinbären och kaffet tillsammans med relativt kraftiga men något polerade tanniner. Först ngt kantigt o fatdominerat men mjuknar efterhand. Längden är inte dålig, den medelhöga syran pigg och det andas faktiskt viss elegans och potential. Ung klassisk bordeaux till hyfsat pris (ja allt är ju relativt). Årgången i sig sägs också vara bra. Den som lever får se.

Men ärligt talat. Visst köper man detta för att man tycker om stilen men inte har råd eller nänns köpa de bättre bordeauxvinerna. För de här pengarna kan man ju trots allt hitta ett icke oansenligt antal ”godare” viner av helt annat slag.
87 (-)